Полезные статьи

Что нам стоит баню построить?

 Строительство бани предполагает в себе множество различных затрат. И для того, чтобы эти затраты не повторялись снова и снова при переделывании, а отстроенная парилка прослужила вам не одно десятилетие, следует внимательно подходить к вопросу о подборе материала для строительства.
Есть ряд материалов, из которых можно возводить задуманную постройку. Кроме классического для бани дерева, также в строительстве используют стандартный кирпич или саман. Выбор желаемого материала зависит только от вас. Если вы умеете ювелирно обращаться с кирпичом — пожалуйста! Вы профессиональный лесоруб — Бог в помощь! Основной принцип растолкован, а конечный выбор остаётся за вами.
При планировании расходов на строительство бани, стоит учитывать следующие моменты. Во-первых, это площадь. От неё зависит количество нужного стройматериала для постройки. Огромное значение играет из чего будет сделан сруб для бани, если ваш выбор упал на дерево. В случае, если это брус, а не бревно, стоит помнить, что стоимость его на порядок выше. Не стоить забывать о способе исполнения строительства. Если вы будете нанимать бригаду рабочих, а не строить самостоятельно, то в графе «расходы» не забудьте поставит ещё одну галочку. Ну и напоследок, приплюсуйте расходы на отделочные материалы, предназначенные для кровельных работ и облицовки.
Перед началом строительных работ, нужно качественно подготовить стройматериал. К примеру, дерево, брус или бревно стоит правильно высушить перед строительством. Этот период может занять от месяца до трёх. Заготавливать этот материал лучше в зимний период, начиная с декабря. А хранить подготавливаемый материал нужно штабелями, но не вплотную, а с зазорами между рядами и самими брёвнами. Это обеспечит дереву хорошую вентиляцию и защиту от прения.
Помните, что лишь в том случае, если вы будете придерживаться таких банальных правил, ваша будущая баня прослужит вам долго. Удачного строительства!

Строительные материалы для стен

Строительные материалы для стен Блоки для постройки стен изготавливают из различных материалов. Строительные блоки, которые нужно покрывать снаружи штукатуркой, называются задними. Блоки для наружных стен из материалов, которые не обязательно штукатурить (например, из силикатного кирпича), - передние. В традиционной стенной кладке вертикальные и горизонтальные швы заполнены строительным раствором. Блоки с карманами для раствора укладывают вплотную, без швов, после чего карманы заполняют. Детали, соединяемые в паз, можно класть вообще без раствора. Гладкие блоки подходят друг к другу особенно точно. Их кладут на тонкий слой раствора, который наносят с помощью зубчатого мастерка, как плиточный клей. 1 Материал, из которого сделаны строительные блоки, должен соответствовать различным требованиям. Несущие стены возводят из особо прочных блоков, способных выдерживать очень большую нагрузку. Перегородки - обычно из материалов, которые менее устойчивы к давлению. При строительстве отапливаемых помещений большое значение имеют теплоизоляционные свойства материалов. Чтобы стены лучше держали тепло, используют пористые блоки. Массивные, тяжелые материалы хорошо защищают от звуков, но плохо - от холода, так как обладают высокой теплопроводностью. На фотографии показана структура различных стройматериалов. Верхний ряд (слева направо): пористый кирпич, полнотелый кирпич, пенобетон; нижний ряд (слева направо): силикатный кирпич, пемзобетон, пористый бетон. Данные о плотности, а также о тепло - и звуко - изоляционных свойствах различных строительных материалов приведены в таблице 2 Кирпич делают из глины и обжигают при высокой температуре. Свойства кирпича зависят от технологии его производства и температуры обжига. Полнотелый кирпич состоит преимущественно или целиком из глины. Он очень тяжелый и плохо держит тепло, но зато обеспечивает хорошую звукоизоляцию. Особый сорт цельного кирпича - клинкер. Его обжигают при такой высокой температуре, что частички на поверхности спекаются. Благодаря этому клинкер чрезвычайно устойчив к воздействию факторов внешней среды. Пустотелый кирпич содержит много внутренних пустот и поэтому весит меньше, чем полнотелый. Для улучшения теплоизоляционных свойств кирпича в материал добавляют древесные опилки. При высокой температуре они сгорают и остаются поры, заполненные воздухом. Так делают пористый кирпич. Сорта кирпича существенно различаются по свойствам. Пористый кирпич - известный теплоизолятор, полнотелый кирпич - хороший звукоизолятор, а клинкер чрезвычайно устойчив к воздействию влаги и водяного пара. На верхней фотографии показаны различные сорта кирпича. Задний ряд (слева направо): пустотелый кирпич для соединения без раствора, пустотелый кирпич большого размера, кирпич с карманами для раствора; передний ряд (слева направо): пустотелый кирпич небольшого размера, полнотелый кирпич и клинкер. 3 Стеновые блоки из пенобетона требуют оштукатуривания. Его производят из массы, в составе которой вещество, образующее мелкие пузырьки. Материал сравнительно мало весит и обладает хорошими теплоизоляционными свойствами. Помимо обычных бетонных блоков производят гладкие блоки, которые можно класть на тонкий слой раствора. На фотографии слева внизу показаны гладкие блоки для соединения в паз без раствора (слева и справа), а также гладкие блоки для легких перегородок внутри здания. 4 Силикатный кирпич состоит из песка и измельченной извести. Эта смесь отвердевает под давлением пара. Материал сравнительно тяжел и не очень хорошо держит тепло, но обладает необходимыми звукоизолирующими свойствами. Большие блоки с малым количеством внутренних полостей называются полнотелыми, с большим количеством - пустотелыми. На фотографии вверху показаны большие и средние блоки, которые соединяются в паз или посредством карманов для раствора (сзади), а также малые полнотелые и малые пустотелые блоки (спереди). 5 Легкий бетон изготавливают из смеси песка и цемента с добавлением пористых материалов. Пемзоблоки содержат натуральную пемзу, а блоки пенобетона -глину. Из легкого бетона делают блоки различных размеров. Стену из этого материала обязательно покрывают штукатуркой. Легкий бетон обладает хорошими теплоизоляционными свойствами. Из него делают обычные блоки разного размера и блоки для сухой кладки. На фотографии показаны полнотелые и пустотелые блоки большого размера (сзади), а также малые дополнительные блоки (спереди). 6 Бетонные блоки бывают различных размеров и форм. Они очень тяжелые и плохо держат тепло, поэтому их используют только в качестве вспомогательного материала. 7 Натуральный строительный камень производят из разных горных пород: доломита, известняка, песчаника. Это плохой теплоизолятор, поэтому его используют преимущественно в декоративных целях. Этот материал можно класть всухую или со строительным раствором. Для наружных работ можно использовать только материалы, устойчивые к морозу. Выбор натурального камня чрезвычайно разнообразен. В продаже есть как необработанный камень естественной формы, так и блоки различных степеней обработки. При покупке камня лучше обратиться за советом к консультанту - он даст рекомендации по технике работы с различными видами материала. Стеклянные кирпичи не являются строительными блоками в полном смысле слова, так как не могут выдерживать большой нагрузки. Обычно над ними кладут перемычку, которая держит вес конструкций, расположенных выше. Стеклянные кирпичи бывают самого разного дизайна. При их укладке лучше использовать готовый раствор. Большинство строительных материалов впитывает воду. Когда они намокают, то становятся тяжелыми, а для высыхания требуется длительное время. Укладывать следует только сухие блоки, поэтому, пока строительство не началось, лучше уложить блоки на поддон и укрыть так, чтобы защитить от загрязнений и влаги. Из описанных выше материалов изготавливают и различные фасонные блоки. Специально для открытой кладки, которую не штукатурят, предназначены фасонные блоки из обычного и силикатного кирпича с острыми или закругленными углами. Не покрывают штукатуркой и отделочные блоки для свободно стоящих стен. Бывают также специальные блоки с каналами и отверстиями для прокладки водопроводных труб и электрических кабелей. Особого внимания заслуживают блоки для опалубки. Их укладывают всухую, а потом заливают бетоном. Таким образом возводят стены погребов. 8-9 Различные строительные детали большого размера облегчают работу. Над оконными и дверными проемами укладывают перемычки. Различают плоские и высокие перемычки, а также утепленные и неутепленные. Для постройки арок используют специальные изогнутые перемычки. Коробки для рулонных ставней также бывают утепленные и неутепленные. В продаже есть готовые детали, предназначенные специально для строительства лестниц и дымоходов. Можно также приобрести потолочные балки и самостоятельно сделать основу для потолка. Затем потолок можно покрыть готовыми деталями, которые бывают и со штукатурным покрытием. Выбор всегда непростое дело. Хозяину бывает трудно решить, какие строительные материалы купить. Если у вас нет особых предпочтений, то при выборе примите во внимание следующие соображения. Совет профессионала Выбирайте такие строительные материалы, которые совместимы друг с другом. Тогда не придется тратить силы на переделку. • Большое значение имеет технология строительства. Как правило, проще всего класть стены на тонкий слой строительного раствора. • Важно, какими качествами должна обладать стена. От этого зависит выбор материала и толщина укладки. • Перед строительством обязательно рассматривают проблемы статики, проводят расчеты устойчивости и прочности. В случае сомнений следует проконсультироваться со специалистом. • Чтобы строительство шло быстрее, следует выбрать крупные блоки и детали. Размеры блоков, толщина и расход материала стен Строительные блоки измеряют блоками малого формата (МФ), имеющими размеры 24,0 х 11,5 х 5,2 см. Вместе со швами, заполненными раствором, размер стены кратен 1/8 метра. Горизонтальные швы при работе с обычным раствором имеют толщину 1,2 см, а вертикальные - 1 см. Блоки, величина которых до 2 МФ, считаются маленькими, от 2 до 5 - средними, более 5 - большими. В таблице ниже даны характеристики стен различной толщи- ны и назначения. Если стыки не заполняют раствором, то расход раствора примерно на 40 % меньше. Стройматериалы обычно снабжены этикетками с более точными данными о расходе. Справа указаны промеры строительных блоков типичных форматов (длина х ширина х высота, см) при использовании обычного количества раствора. Блоки, предназначенные для работы без заполнения швов раствором, имеют несколько большую длину, например 24,8 см вместо 24 см. Блоки, соединяемые тонким слоем раствора, выше обычных: их высота 24,9 см вместо 23,8 см, так как тонкий слой раствора имеет толщину всего 1 мм. МФ 24,0x11,5x5,2 НФ* 24,0x11,5x7,1 2МФ 24,0x11,5x11,3 ЗМФ 24,0x17,5x11,3 10 МФ 24,0 х 30,0 х 23,8 12 МФ 36,5 х 24,0 х 23,8 * НФ = нормальный формат Кладка стен с обычным расходом раствора (из расчета на 1 кв. м) Толщина стены, см 11,5 11,5 17,5 24,0 24,0 30,0 36,5 Типичные форматы блоков НФ 2МФ ЗМФ 2МФ 12МФ 10МФ 12МФ Расход блоков, шт. 50 32 32 64 12 16 16 Расход раствора, л. 24 17 26 44 21 30 36 Расход рабочего времени, ч. 1,0 0,9 1,4 1,8 1,0 1,2 1,5 Стены различного назначения (примеры) Внешние стены • • Внутренние стены • • • Перегородки • • • • Стены малых строений • • • Садовые стенки • • • Расход раствора приведен для полнотелых блоков. При использовании пустотелых блоков требуется на 10 % больше раствора. Еще 10 % нужно прибавить на потери раствора. Блоков тоже следует приобретать на 10 % больше: вероятны потери при подгонке. Связующие вещества Связующие вещества соединяют составные части строительного раствора и бетона и придают материалам определенные свойства. Известь получают путем обжига известняка при высокой температуре. Известковое тесто имеет пастообразную консистенцию. Его используют в качестве краски. Гашеная известь представляет собой порошок, называемый воздушной известью. Раствор на основе такого связующего затвердевает под влиянием углекислого газа атмосферы. Процесс занимает несколько недель, причем в это время раствор должен быть открыт для доступа воздуха. Легче работать с гидравлической известью, затвердевающей без соприкосновения с воздухом. Высокогидравлическая известь дает еще более прочный раствор для изготовления штукатурки и соединения строительных блоков. Цемент придает раствору большую прочность. Его используют в самых разных целях: для соединения строительных блоков при укладке, в качестве штукатурки, для изготовления бетона и бесшовных полов. Разные сорта цемента получают путем использования различных добавок. Наиболее распространен портландцемент. Его способность выдерживать давление характеризуется величиной 32,5 (ранее 35). По новым нормативам портландцемент помечают маркировкой СЕМ I 32,5 R (прежнее обозначение PZ 35 F). Маркировка R означает, что цемент быстро отвердевает. Если этого обозначения нет, значит, цемент затвердевает с обычной скоростью. Строительный гипс производят из натурального гипса, который образуется в природе или в ходе производственного процесса. Данный материал чувствителен к влаге, и его используют только для внутренних работ. На основе гипса делают растворы для шпаклевки, штукатурки и бесшовных полов. Чистый гипс схватывается очень быстро, но его затвердевание можно существенно замедлить добавлением специальных веществ. Классические натуральные связующие вещества можно использовать отдельно или с синтетическими добавками. Современные строительные смеси содержат добавки, повышающие качество материала. 1 На фотографии показана гашеная известь (вверху), связующее вещество для стенной кладки и штукатурки (слева), а также цемент (справа). Совет профессионала Связующие вещества при соприкосновении с влагой теряют свои свойства. Даже обычной влажности воздуха достаточно, чтобы цемент, гипс, известь пришли в негодность. Поэтому не храните остатки веществ во вскрытых упаковках. Пересыпайте их в герметичную тару, например в банки из-под краски с плотными крышками. Растворы для кладки стен, штукатурки и бесшовных полов Строительный раствор представляет собой смесь песка, связующего вещества и воды. 1 Основная часть строительных растворов - это песок. Для изготовления обычного раствора используют песок с размером частиц до 4 мм. Готовые строительные смеси содержат песок с меньшим размером частиц. Тонкодисперсную штукатурку готовят на основе мелкого песка. Добавление грубого песка придает особую структуру поверхности штукатурки. 2 При составлении смеси основные ингредиенты отмеряют объемными частями. Очень важно, чтобы меры объема были равными. Лопата сырого песка содержит больше материала, чем лопата сухого. Для приготовления раствора подходит только пресная, чистая вода, лучше всего водопроводная. Самостоятельное составление смесей окупается только при больших объемах. 3 Все виды раствора можно делать из готовых смесей. Не нужно покупать, отмерять и смешивать различные ингредиенты - достаточно добавить воды. Такие смеси составлены профессионалами, поэтому приготовленный из них раствор имеет высокое качество. В продаже имеются готовые цементные смеси для ремонтных работ, а также универсальная смесь. Совет профессионала Связующие вещества раствора сушат кожу. Работайте в рукавицах и основательно смазывайте кожу кремом до и после работы. Известковый раствор не слишком прочен, но хорошо пропускает воздух. Известково-цемент-ный раствор лучше выдерживает механические нагрузки и воздействие осадков. Цементный раствор чрезвычайно прочен, не впитывает влагу и служит защитой от нее. Гипсовый раствор хорошо пропускает воздух, и его используют только для внутренних штукатурных работ. Раствор с высоким содержанием синтетических связующих веществ (синтетические смолы) называют органическим. Его применяют только в качестве штукатурки. Совет по безопасности Известь и цемент - едкие вещества. А острые песчинки при попадании в глаза могут нанести серьезный вред. Поэтому с раствором нужно работать только в защитных очках. При попадании этих вещества в глаза, их нужно несколько минут промывать под струей воды, а затем обратиться к врачу. Раствор для кладки стен Раствор, которым скрепляют стенные блоки, должен быть прежде всего прочным. С его помощью убирают неровности поверхности блока и создают условия для равномерного распределения давления. Растворы для кладки делятся на три группы: к первой относится известковый раствор, ко второй - известково-цементный раствор и высокогидравлическая известь, а к третьей - цементный раствор. Известковый раствор сравнительно менее прочен и выдерживает меньшую механическую нагрузку. Поэтому его, как правило, используют только при постройке ненесущих стен. Растворы второй группы более прочны и подходят для большинства строительных работ. Цементный раствор может выдерживать очень большую нагрузку, поэтому его часто используют при сооружении несущих перемычек над проемами. Сам по себе он очень хрупкий, однако его рабочие свойства можно улучшить, добавив до половины объемной части гашеную известь. В таблице на странице 25 приведены данные о составе и назначении различных растворов. Их можно делать как из отдельных частей, так и из готовых смесей. Раствор для кладки на тонкий слой по консистенции напоминает плиточный клей. Его наносят с помощью зубчатого мастерка. Такой раствор, а также теплоизоляционный легкий кладочный раствор делают только из готовых строительных смесей. Штукатурка Стены штукатурят в декоративных целях и для защиты от влаги. Штукатурные растворы (Ш) делятся на группы: известковые штукатурки (Ш I), штукатурки из выскокогидравлической извести и известково-цементные смеси (Ш II), цементные штукатурки (Ш III), гипсовые штукатурки (Ш IV), штукатурки с органическими связующими веществами (синтетическими смолами) для наружных и внутренних работ (Ш орг 1) и для внутренних работ (Ш орг 2). Растворы последней группы можно приобрести в готовом виде в банках. Штукатурка для наружных работ должна как можно меньше впитывать влагу. По этой причине для наружных работ не используют гипсовые смеси (Ш IV), а известковые смеси (Ш I) подходят условно. Штукатурка для внутренних работ должна активно взаимодействовать с воздухом, то есть при избыточной влаге впитывать ее, а потом постепенно отдавать. Для внутренних работ используют штукатурки групп Ш I, Ш II, Ш IV, Ш орг 1 и Ш орг 2. 4 Обычно штукатурку накладывают несколькими слоями. При этом внутренний слой должен быть прочнее внешнего или оба слоя должны иметь одинаковую прочность. Если наружный слой прочнее, то штукатурка может облупиться. Классический вариант наружной штукатурки: штукатурный намет цементного раствора, нижний слой штукатурки группы Ш II и структурный верхний слой штукатурки группы Ш II, Ш орг 1 или подходящей тонкодисперсной штукатурки. Классический вариант внутренней штукатурки: штукатурный намет цементного раствора, нижний слой штукатурки группы Ш I, Р II, структурный верхний слой из штукатурки такой же группы, группы Ш орг 1, Ш орг 2 или тонкодисперсной штукатурки. Как для наружной, так и для внутренней отделки нередко используют однослойную штукатурку. Однослойное покрытие на основе синтетических смол толщиной менее 1 мм имеет высокое качество. Однако его можно наносить только на очень ровную поверхность. Для внутренних работ используют однослойные покрытия из различных гипсовых штукатурок. Наносить их непросто. По этой причине при самостоятельном строительстве гипсовые штукатурки практически не используют. 5-6 Поверхность штукатурного покрытия, как правило, имеет определенную декоративную структуру. Как для внутренних, так и для наружных работ используют наружное покрытие из тонкодисперсной штукатурки. Ее можно приобрести в виде готового раствора. Для наружных работ также часто применяют штукатурку, на которую наносят полосы кельмой, а также штукатурку, поверхность которой покрывают маленькими выпуклостями различной формы. Штукатурка, которую наносят набрызгом, имеет различную зернистость и образует гладкую или шероховатую поверхность. Существует широкий выбор штукатурок под шпатель или под валик, которые придают поверхности фактуру. Готовый жидкий штукатурный раствор наносят с помощью щетки тонким слоем так, что под ним видна структура стены. Для создания структурных покрытий лучше всего использовать готовые смеси. Это очень удобно и практично. Во-первых, можно выбрать структуру поверхности. Во-вторых, смесь, сделанная профессионалами, всегда имеет правильный состав. В-третьих, существуют смеси с цветовыми добавками. Растворы для кладки стен и штукатурки (состав наиболее распространенных смесей) Виды растворов Гашеная известь Высокогидравлическая известь Цемент Песок Назначение и соответствующие группы растворов Известковый раствор 1 3 Раствор для кладки стен, несущих небольшую нагрузку/раствор для внутренних штукатурных работ (Ш I) Известково- цементный раствор 1 3 «Универсальный раствор»: раствор, который подходит для всех обычных работ/раствор для наружных и внутренних штукатурных работ (Ш II) 2 1 8 Цементный раствор 1 4 Раствор для кладки стен, несущих большую нагрузку/раствор для штукатурного покрытия цоколя и стен, соприкасающихся с землей (Ш III) Гипсовый раствор Готовый раствор Раствор для внутренних штукатурных работ (Ш IV) Органический раствор Готовый раствор Раствор для наружных и внутренних штукатурных работ (Ш орг 1) или только для внутренних работ (Ш орг 2) Для приготовления 100 л раствора требуется около 120-130 л песка и соответствующее количество связующего вещества. Нужно готовить такое количество раствора, которое вы сможете использовать примерно за 1ч. В таблице приведены состав и назначение штукатурных смесей, которые можно изготовить самостоятельно. Следует упомянуть также ряд смесей специального назначения. Особо прочная штукатурка содержит гипс. Ее можно накладывать тонким слоем, причем она хорошо ложится даже на очень «трудные» поверхности. Изоляционную штукатурку с теплоизоляционными компонентами обычно накладывают слоем толщиной 5 см. Водостойкая штукатурка защищает от воздействия воды стены, которые соприкасаются с грунтом. Помимо этого существуют специальные смеси для шпаклевки и ремонтных работ. В продаже имеется также краска-шпаклевка. Раствор для бесшовного пола Бесшовный пол очень прочный и ровный. Самостоятельно легче сделать пол из цементного раствора: одной объемной части цемента и трех объемных частей песка. Раствор должен иметь такую же консистенцию, как грунт. Тогда его можно будет разровнять без образования луж. Раствор для пола продается и в готовом виде. Бетонные смеси Бетон состоит из цемента, песка и наполнителей. В застывшем состоянии это искусственный камень. При изготовлении обычного бетона используют в качестве наполнителя натуральный камень. Для различных целей производят бетон разной твердости. 1 Твердость бетона зависит от качества цемента, состава и размера частиц наполнителя, воды и последующей обработки. Чем больше воды, тем бетон менее твердый и более пористый. Бетон можно укрепить арматурой -стальными прутками или сеткой (железобетон). Классы твердости бетона обозначаются буквой Б. Чаще всего используют классы Б 10, Б 15 и Б 25. В домашних условиях практически невозможно сделать бетон, который по твердости точно соответствовал бы определенному классу. Поэтому, если нужен материал с определенной твердостью, лучше заказать его на бетонном заводе. При изготовлении бетонной смеси составные части рекомендуется отмерять килограммами, по крайней мере цемент. Измерять количество цемента лопатами нельзя, поскольку, во-первых, это очень неточная мера, во-вторых, цемент имеет различную плотность после утруски (например, в мешке) и после пересыпания (если его переложили в ванну). Однако при небольшом самостоятельном строительстве взвешивать цемент не практично. Поэтому в таблице на странице 27 содержание составляющих указано в объемных частях (при условии, что цемент находится в пересыпанном состоянии). Объемные части должны иметь равную величину. Важно знать, что в одной лопате влажного вещества содержится больше материала, чем в лопате сухого. Качество (твердость) различных бетонных смесей указано лишь приблизительно. 2 Методы работы с бетоном зависят прежде всего от его консистенции. На фотографии представлен бетон различной консистенции. Жесткий бетон (консистенция КЖ, вверху слева) слегка влажнее, чем обычный грунт. Пластичный бетон (КП, вверху справа) мягкий. Существует и еще более мягкий, почти жидкий бетон (КМ, внизу слева). Текучий бетон (КТ, внизу справа) очень жидкий. Чем жиже бетон, тем легче он проникает в узкие пространства и тем легче уплотнять его трамбовкой. Жесткий бетон уплотняют трамбовкой или вибратором. При самостоятельном строительстве для большинства работ используют консистенции КП и КМ. Наиболее распространенные бетонные смеси Смесь Цемент Гравий Назначение (примеры) Марка бетона, которой приблизительно соответствует смесь Содержание цемента в бетоне, кг/1 м3 Универсальная смесь 1 4 Практически для любых работ при самостоятельном строительстве, в частности для постройки террас и лестниц. Это простая смесь, при составлении которой практически невозможно ошибиться В15 300-330 Смесь для Фундаментов 1 5 Для изготовления бетонных конструкций, соприкасающихся с грунтом, например подземных фундаментов лестниц, цоколей, а также для установки столбов и опор В10 240-260 Прочная смесь 1 3 Для конструкций, которые подвергаются неблагоприятным внешним воздействиям, в частности воздействию погоды или дорожной соли; также для возведения очень прочных и долговечных бетонных конструкций В 25 350-400 Совет по безопасности Бетонные работы при возведении несущих конструкций требуют профессиональных знаний, поэтому их должны выполнять строители. Во многих случаях можно использовать готовые детали большого размера. Необходимое количество бетонного раствора рассчитывают по формуле: длина х высота х ширина + 10 % (прибавка на уплотнение). В качестве наполнителя используют специальный бетонный гравий, который можно заказать на бетонном заводе. На 1 куб. м бетона требуется около 1,3 куб. м гравия, 150-200 л воды и 240-400 кг цемента. При заказе бетона на заводе следует указать, бетон какой прочности необходим. В договоре указывают также твердость, консистенцию, состав и количество бетона, время и место его доставки. Водостойкий бетон - это особый водонепроницаемый бетон, который делают только в заводских условиях. При его изготовлении нужна особая точность, поэтому его невозможно сделать самостоятельно, даже если у вас имеются специальные от-вердители. На строительных рынках можно приобрести сухую смесь для приготовления бетона, шпаклевочные и быстро отвердевающие смеси.

ОСНОВАНИЕ ПОЛА

 

ОСНОВАНИЕ ПОЛА

Любое напольное покрытие, будь это керамическая плитка, паркет или линолеум, можно укладывать только на ровное и без уклонов основание. Неровное основание портит внешний вид любого покрытия и значительно сокращает его срок службы. Необходимость создания ровных оснований в наши дни возникает во всех ремонтируемых помещениях, независимо от их назначения и времени постройки здания.

Полам современного дома необходимо отвечать ряду требований:

• они должны быть прочными и жесткими, без прогибов и деформаций, иметь достаточную сопротивляемость износу;

• обладать хорошими акустическими свойствами (особенно в спальнях и детских комнатах);

•  отвечать определенным эстетическим требованиям;

•  конструкция полов обязана соответствовать функциональному назначению помещений.

Для того чтобы полы соответствовали этим требованиям, необходимо подготовить основания под отделочный слой. В зависимости от отделочного материала, который используют для пола, выбирают технологии и материал для основания. Так, например, для подготовки ровной поверхности пола под настил линолеума, паркета и укладки плитки применяется самовыравнивающийся материал — сухая смесь.

Стяжки ПОЛОВ

Как правило, на бетонном перекрытии основание выравнивают «мокрым» способом: устройством поверх него стяжки из цементного или специального выравнивающего раствора. Однако

стоит заметить, что технология эта достаточно трудоемкая, грязная и дорогая. Кроме того, этот способ нельзя использовать для помещений с низкими потолками.

Стяжки используют сплошные и сборные.

Сплошные СТЯЖКИ

Самый распространенный вид оснований — сплошные стяжки. Они обычно устраиваются из цементно-песчаного раствора, но могут быть и бетонные (в том числе из керамзитобетона, шлакобетона), а также на магнезиальном (ксилолитовые) и битумном (асфальтобетонные) связующем.

Основной недостаток сплошных монолитных стяжек — необходимость выдерживать их длительное время для удаления влаги перед настилкой лицевого покрытия, что ухудшает сроки проведения работ, а несоблюдение этих правил может привести к браку. Сплошные стяжки трудоемки и нетехнологичны. Облегчает устройство стяжек применение специальных сухих смесей, при затворе-нии которых образуется подвижная смесь, растекающаяся под собственным весом.

Смесь наносится вручную стальным шпателем Смесь наносится перекачиванием

Сборные стяжки

Сборные стяжки монтируют из крупноразмерных листов и плит — фанеры, ДСП и ДВП, гипсоволокнистых листов.

Применение таких стяжек позволяет избежать «мокрых» процессов, заменив их монтажом, что позволяет практически сразу приступать к укладке лицевого покрытия. Однако следует отметить, что использование сборных стяжек возможно не для всех видов лицевых покрытий.

Рекомендуемая толщина стяжек 20—40 мм, однако современные тонкозернистые сухие смеси обеспечивают достаточно прочное основание и при более низкой толщине стяжки (от 5 мм), особенно если они выполнены из смесей, содержащих волокнистый (армирующий) наполнитель, или выполнены по сетке.

Стяжки делаются по маякам, обычно в один слой, и выполняются захватками шириной 2 м (площадью не более 15—25 м^), ограниченными рейками, которые служат маяками при укладке стяжки. Правильность укладки маяков проверяется по уровню. Разравнивание свежеуложенной растворной смеси производится правилом. Стяжки в период твердения должны предохраняться от испарения воды (3—7 дней), например, с помощью полиэтиленовой пленки.

Самым лучшим, но и самым дорогим считается основание из древесно-волокнистых (ДВП), древесно-стружечных плит (ДСП) или из фанеры. Наиболее пригодными для этих целей считаются ДВП следующих марок: М-12, М-20, ПТ-100, Т-350, СТ-500 (ГОСТ

Крепление фанерного листа к стяжке:

1 — места креплений; 2 — фанерный лист; 3 — стяжка

4598-86). Идеальным будет основание из ДВП, состоящее из двух слоев: снизу М-12 или М-20, сверху СТ-500. Крепление ДВП и ДСП к бетонному основанию можно осуществлять на шурупах (пластмассовых или металлических) и на клею. Подготовка отверстий в бетонном основании для шурупов осуществляется при помощи по-

бедитовых сверл или, если есть такая возможность, плиты закрепляются с основанием при помощи строительного пистолета.

После того как основание уложено, стыки между плитами заполняют масляной шпатлевкой или клеем.

Фанера по своему значению, как материал для устройства оснований, ничуть не уступает ДВП и ДСП.

В строительстве применяют следующие виды фанеры: облицованная, декоративная, бакелизированная, ребристая, теплая, кровельная, ксилотек, цветная, фурглянец (лаковая).

Например, для устройства оснований под паркетное покрытие наиболее пригодна бакелизированная фанера (ГОСТ 11539-83). Она обладает повышенной прочностью и покрыта водо- и атмо-сферостойкой бакелитовой пленкой.

Теплые основания

Как уже говорилось выше, основания пола часто выполняются из ДВП, ДСП, цементно-стружечных и гипсоволокнистых плит, гипсобетонных панелей. Однако необходимо учитывать следующее обстоятельство: при эксплуатации такие основания неравномерно

деформируются из-за высокой гигроскопичности, многие из них не биостойки, требуют тщательной заделки швов, исключающей появление трещин.

Основания пола из легких бетонов

Такие стяжки выполняются из керамзитобетона. Однако для выравнивания поверхности их следует шлифовать, поэтому на заглаживание поверхности расходуется значительное количество грунта и мастики. Если при этом использовать «холодный» цементно-песчаный раствор для выравнивания поверхности керамзитобетона, то резко снижаются теплотехнические свойства основания пола.

Для создания «теплых» стяжек используют поризованные легкие бетоны.

Для поризации цементно-песчаных растворов используют га-зообразователь. Основной недостаток этого способа — неравномерное вспучивание и, как следствие, неодинаковая толщина стяжки по глади пола.

Лучшие результаты получены при использовании легкобетонных стяжек с добавлением в их состав ПАВ (поверхностно-активных воздухововлекающих веществ)

Укрепление кромочной ленты
Керамзит ровняют планкой-правилом

и мелкосреднезернистых пористых заполнителей: вспученного вермикулита, перлита, гранул вспененного полистирола, опилок хвойных пород. Имея низкие коэффициенты теплоусвоения, достаточную прочность, они легко заглаживаются, также не требуют шлифования и шпатлевки.

Хорошими свойствами обладают аэрированные легкие бетоны (растворы) — АЛБ.

Утрамбовка засыпки

Схема укладки плит из ГВЛВ

АЛБ — это конструктивно-теплоизоляционный бетон, сочетающий в себе свойства бетонов на пористых заполнителях и пенобетона.

Материалы нового поколения для выравнивания бетонных полов —- это так называемые сухие растворные смеси. Они выполняются на цементной основе (чаще всего портландцемент различных марок и видов: пластифицированный, быстротвердеющий.

безусадочный), используются также тонкодисперсный кварцевый песок, специальные наполнители (например, волокнистый) и добавки (регуляторы схватывания и твердения, пластификаторы и другие). Широко используются сухие смеси-ровнители поверхности полов фирмы «Оптирок» (ОрЬ'гос, Финляндия).

Гипсоволокнистый лист — в качестве основания

в качестве сборного основания пола можно использовать влагостойкие гипсоволокнистые листы (ГВЛВ). Данная технология по силам даже непрофессионалам. На такое основание можно укладывать любое напольное покрытие: керамическую плитку, паркет, половую доску, ламинат, линолеум, пробку или ковролин. Основание из ГВЛВ можно монтировать как на железобетонных, так и деревянных перекрытиях, а при устройстве надежной гидроизоляции — даже на бетонной стяжке, поверх уплотненного грунта. В процессе сборки такого основания в него легко и без дополнительных трудозатрат можно встроить эффективную звукотеплоизо-

Укладка 1-го слоя плит

Нанесение клея на плиты 1-го слоя

ляцию (листы пенополистирола), а при желании и любую отопительную систему (трубы или электронагревательный кабель).

Достоинством технологии сборного основания пола является и то, что она построена по принципу «сухих» отделочных процессов и поэтому может выполняться круглогодично.

Сами же технологии укладки напольных покрытий стандартные, но выполняются гораздо быстрее из-за идеально ровного основания.

Укладка 2-го слоя плит

Стяжка плит шурупами или скобами

Для сборки основания используются малоформатные плиты из ГВЛВ толщиной 10—12 мм и размером 1,5x1,0 м, которые укладывают в два слоя. Укладку двух слоев плит лучше заменить готовыми, склеенными в заводских условиях, элементами с фальцами (1,5x1,0 м).

Шпатлевка стыков плит и утопленных Грунтовка поверхности основания в них головок шурупов

В качестве выравнивающей засыпки (около 20—30 мм, но может быть и больше) используют керамзит или плотный листовой утеплитель. Под выравнивающую засыпку настилают полиэтиленовую пленку (толщиной не менее 0,2 мм) — разделительный паро-изолирующий слой. В зависимости от типа перекрытия материал разделительного слоя меняют.

Нанесение тонкого слоя клея

Укладка отделочного материала

Укладка готовых двойных элементов с Плотная стыковка готовых элементов фальцами

Укладку плит в помещении ведут в следующем порядке:

•  по периметру стен укрепляют кромочную ленту толщиной 1 см, которая компенсирует деформацию в конструкции и распространение звука. Затем ее подрезают в уровень нового основания пола;

•  поверх полиэтиленовой пленки, уложенной внахлест на перекрытие, насыпают слой керамзита фракцией 5 мм. Выставляют по высоте и ватерпасу направляющие;

Подгонка готовых элементов

Дополнительный слой плит

•  керамзит разравнивают, используя планку-правйло и ведя его по двум направляющим;

•  засыпку лучше утрамбовать. При ее толщине более 100 мм это делают в обязательном порядке. Особо тщательно это нужно сделать у стен, в углах и дверных проемах;

•  первый слой плит начинают укладывать от угла, ближе расположенного к двери, так, чтобы не повредить ногами уже выровненный и уплотненный слой засыпки из керамзита;

•  на поверхность первого слоя равномерно наносят раствор клея типа мастики ПОЛАКС (или клей ПВА) и в обратном направлении укладывают второй слой заготовленных панелей;

• два слоя панелей, по мере укладки 2-го слоя, стягивают между собой специальными шурупами для ГВЛВ: шаг между шурупами не более 30 см (готовые элементы стягивают и склеивают только по фальцам). Для панелей толщиной 10 мм длина шурупа должна быть не менее 19 мм, при толщине 1—2 мм — не менее 23 мм;

Утепление основания

•  излишки клея, выступающие по краям и из стыков плит, сразу же удаляют;

• для тонких и эластичных покрытий стыки плит и утопленные в них головки шурупов надо зашпатлевать;

•  затем поверхность основания грунтуют грунтовкой, совместимой с клеящим составом для напольного покрытия;

•  зубчатым шпателем на сборное основание равномерным тонким слоем наносят клей;

•  если в качестве отделочного покрытия используют ковролин или линолеум, укладывать материал нужно от стены. Затем полотно тщательно прокатывают плотным валиком.

Подрезку плит в размер помещения для каждого слоя делают лишь в укладываемом последним ряду у противоположных стен. Благодаря этому удается автоматически выполнить одно обязательное условие — разбежка стыков в слоях должна быть не менее 25 см. Ширина стыков плит в первом слое не должна превышать 1 мм.

Подгонку готовых элементов (заводского изготовления) основания выполняют аналогично малоформатным плитам. Но основание из них собирается быстрее.

Готовые элементы нужно плотно стыковать друг с другом и фальцами внахлест. При этом фальц, примыкающий к стене, отрезают. Фальцы также склеивают и стягивают шурупами.

Как правило, готовые элементы подгоняют в размер в последнем ряду. Для этого используют электролобзик или ножовку.

Следует учитывать некоторые особенности укладки плит из ГВЛВ, такие как:

• если толщина засыпки более 10 см, то обязательно укладывают дополнительный слой плит в формате 2500x1200 мм. Плиты приклеивают друг к другу и стягивают шурупами;

• для утепления основания плиты ГВЛВ укладывают поверх слоя листов пенополистирола. Кладут его прямо на перекрытие (пленку) или засыпку.

Конструкции сборного основания из ГВЛВ

Конструкция сборного основания пола из ГВЛВ разработана в трех вариантах:

1-й — на выравнивающей засыпке керамзитом толщиной 20 мм. 1-й вариант конструкции рекомендуется использовать для утепленных перекрытий и устранения на них больших неровностей и уклонов;

2-й — на теплоизолирующих пенополистирольных плитах толщиной 20—30 мм. Этот вариант рекомендуется использовать для утепления и устранения лишь мелких неровностей;

3-й — на пенополистирольных уложенных поверх засыпки керамзита (с толщинами 1-го и 2-го вариантов). 3-й вариант, как правило, используют для утепления и устранения больших неровностей.

Основные составляющие конструкции сборного основания пола одинаковы:

1       — разделительный слой — прочная полиэтиленовая пленка (для бетонного перекрытия) или пергамин (для деревянного);

2   — элемент, компенсирующий распространение звуков и взаимных деформаций между сборным основанием и стенами, — самоклеящаяся кромочная лента или закрепляемая на шурупах, из минеральной ваты, пеноплена или талона;

1-Й вариант конструкции сборного осковзняя

2-й вариант конструкции сборного основания

3-й вариант конструкции сборного основания

3  — выравнивающий слой — исполнение по одному из 3 вариантов;

4  — «стяжка» — два слоя ГВЛВ, уложенных внахлест, склеенных и стянутых между собой шурупами, или слой готовых элементов сборного пола из ГВЛВ.

В случае большой толщины (более 100 мм) слоя выравнивающей засыпки из керамзита в конструкцию сборного основания закладывают третий слой ГВЛВ большого формата, который настилают сверху и по аналогии с предыдущими.

Регулируемые основания пола

Конструкция по лагам

Такая конструкция используется для основания под паркетные покрытия. В этом случае используются пластиковые или деревянные лаги со сквозными резьбовыми отверстиями. Конструкция включает в себя лаги — бруски различного сечения: 34x45, 45x45, 70x45,120x45 мм. Выбор сечения зависит прежде всего от того, какой перепад надо выровнять или на какую высоту нужно поднять пол.

В конструкцию входят пластиковые болты, длина которых составляет 100 мм и 150 мм.

В отверстия ввинчиваются пластиковые болты-стойки, на которые и крепятся деревянные лаги. Болты-стойки являются регулировочными элементами. Вращая их специальным ключом, лаги поднимают или опускают и тем самым выравнивают пол.

Сами болты-стойки с помощью металлических дюбель-гвоздей или саморезов жестко закрепляются на основании. Благодаря тому, что лаги не соприкасаются с основанием, настил проветривается.

Кроме того, такая конструкция позволяет легко выравнивать пол — для этого достаточно чуть больше закрутить или выкрутить болты-стойки.

Между лагами устанавливается определенное расстояние.

обычно оно составляет 40—50 см. Вращая болты-стойки вокруг оси и тем самым поднимая или опуская лаги, их выравнивают по высоте. Излишки болтов-стоек срезают. На лаги кладут влагостойкую 10-миллиметровую фанеру, на которую укладывают лицевое покрытие, например паркетное.

При разборке старого пола всегда есть возможность «опуститься» и даже при необходимости сбить старую бетонную стяжку.

Тем же, у кого и до этого в квартире щитовой паркет лежал на лагах, вообще беспокоиться не о чем — новые лаги, как правило, имеют ту же толщину, что и старые.

Конструкция регулируемых лаг: 1 — болты-стойки; 2 — лаги; 3 — рейка-шаблон

Конструкция по регулируемой фанере

При небольшой высоте потолков целесообразно воспользоваться именно этой конструкцией.

Этот метод исключает применение лаг, а значит, высота подъема пола от верхней точки основания будет не более 2,5 см (толщина двух слоев фары по 12 мм). Вместо лаг используются пластиковые втулки с внутренней резьбой, которые вставляются в предва-

Укладка фанеры и теплоизоляционных матов на лаги: 1 — слой фанеры; 2 — теплоизоляционные маты; 3 — болты; 4 — стойки

рительно засверленные отверстия в фанере. Затем во втулки будут вкручены пластиковые болты-стойки.

Листы фанеры устанавливаются на основание и жестко закрепляются через болты металлическими дюбель-гвоздями к основанию. Выравнивание листов фанеры происходит путем вращения болтов специальным ключом.

После выравнивания первого слоя фанеры настилается второй слой фанеры вразбежку (чтобы перекрыть стыки первого слоя) и крепится к первому саморезами по всей своей поверхности.

Использование регулируемого основания пола

Как уже упоминалось, при разборке полов их уровень опускается на 100—150 мм и более. Воспользовавшись лагами, пол можно поднять на любую высоту до 190 мм одним комплектом.

Регулируемые лаги удобно использовать при перепланировке квартиры. При перенесении на новое место туалетных и ванных комнат, кухонь не придется прятать коммуникации в бетонную стяжку, А если изготавливается пол в загородном доме, возможность пустить трубную разводку под полом значительно облегчит ремонтные работы.

Преимущества конструкции:

• значительная экономия средств в случае изготовления пола под дорогие покрытия;

• экономия времени: 100 м^ за 1—2 дня;

•  обеспечение высокого уровня звукоизоляции помещения;

• более теплый пол в отличие от пола по бетону;

•  возможность убрать под пол все коммуникации, включая систему отопления;

•  надежность пола не менее 50 лет, что подтверждено испытаниями экспертных организаций;

•  обеспечение выравнивания при незначительном (от 25 мм) или значительном (190 мм) поднятии пола одним комплектом при укладке в несколько слоев;

• существенное уменьшение нагрузки пола на перекрытия, что делает ее незаменимой в ряде случаев;

•  способность выдерживать достаточно большие нагрузки, от 3 до 5 т на 1 м2 что делает возможным ее применение не только в жилых и административных, но и в ряде промышленных помещений;

•  значительное продление срока службы отделочного слоя пола, особенно паркета (пол проветриваемый).

«Плавающее» основание

«Плавающий» пол — напольное покрытие, уложенное на многослойное прочное монолитное основание, не связанное с бетонным перекрытием. Звукоизоляцию и теплоизоляцию пола создают в процессе обустройства его основания.

Напольное покрытие в этом случае можно использовать любое, но лучшим является высококачественный щитовой паркет, плотно сбитый на клей и уложенный на дополнительную паркетную подложку.

Чтобы пол отвечал указанным требованиям, необходимо соблюдать некоторые его конструктивные особенности. Из-за отсутствия связи с бетонным перекрытием, слоеный пирог подготавливаемого основания пола должен обладать достаточной самонесущей способностью и устойчивостью. Чтобы не разрушиться под точечной нагрузкой, толщина бетонной стяжки такого основания в жилых помещениях должна быть минимум 35 мм, а там, где нагрузка больше (лестницы, прихожие, хозяйственные помещения), соответственно больше.

Другой важной конструктивной особенностью является толщина изолирующего слоя. Для всех изолирующих материалов под «плавающий» пол указывают две величины толщины (например, 35/30). Первая означает толщину в свободном положении, вторая — при нагрузке.

Вторую величину толщины изоляционного материала следует учитывать в тех случаях, если не во всех помещениях делается «плавающий» пол.

Основание пола состоит из 4 слоев: нижнего, гидроизолирующего, двух размещенных один над другим изолирующих и влагозащитной пленки. На ней делают бетонную монолитную стяжку. Чтобы сделать первый влагозащитный слой, укладывают внахлест на 10 см полосы пергамина. Боковые края загибаются на сте-

Конструкция «плавающего» основания: 1 — бетонная стяжка; 2 — пленка; 3 — 1-й слой изоляции; 4 — 2-й слой изоляции; 5 — гидроизоляция

ну до уровня пола. Это защищает изолирующий материал от проникающей влаги. В помещениях без подвала такой слой нужно делать в обязательном порядке.

Для изоляции можно использовать различные материалы: стекло или минераловолокни-стые плиты, пенопласт или пробку.

Отдельные изолирующие панели необходимо подгонять по размеру и укладывать их встык. Между ними не должно быть открытых стыков. Даже одна-единственная щель, в которую позднее может проникнуть бетон и соединиться с перекрытием, сведет на нет всю изоляцию. Поэтому надежнее вместо одного толстого слоя укладывать два тонких.

Второй слой изолирующего материала нужно уложить поперек первого так, чтобы перекрыть его стыки.

Затем по периметру у стены, а также у всех выступающих кон-

Укладка пергамина

Укладка 1-го слоя изолирующих панелей

Укладка 2-го слоя изолирующих панелей

струкций труб и опорных консолей необходимо проложить полосы изоляции до уровня стяжки. Это делают для того, чтобы уменьшить боковую передачу шума.

Затем настилают полимерную пленку, которая предохраняет изолирующий материал от влаги с пола.

На подготовленную для заливки раствором поверхность выставляют по ватерпасу две направляющие рейки.

Бетонный раствор укладывают на пленку участками и выравнивают с помощью двух направляющих реек к третьей равняющей.

Прокладка изолирующей полосы в уровень стяжки

Укладка пленки

Когда уложенный раствор выровнен, рейки удаляют, канавки заливают раствором, не повреждая поверхности.

Когда стяжка становится достаточно прочной, жидким цементным створом выравнивают ее поверхность, затирая мелкие неровности. Делают это следующим образом: присыпав цементом и смочив поверхность стяжки, работают теркой длинными движениями. При этом ее передний край слегка приподнимают по направлению движения. Образовавшееся бетонное молочко закрывает поры и сглаживает мелкие неровности (железнение пола).

Установка двух направляющих реек               Укладка раствора бетонной стяжки

Удаление реек и заполнение канавок Использование длинной терки для выравнивания раствором                                                            поверхности

Примерно через 8 дней бетонная стяжка становится прочной, и можно приступать к дальнейшим работам по настилке лицевого покрытия пола.

 

Нанесение штукатурки и создание рельефа

 

Нанесение штукатурки и создание рельефа

Штукатурка - это слой строительного раствора, покрывающий стену. Она защищает кладку от внешних воздействий и делает ее красивой.

1 При работе со штукатуркой используют средние и маленькие правила, гладилки и терки с губчатой поверхностью. Обычно штукатурку кладут несколькими слоями.

Покрытие обычно состоит из цементного намета (0,5 см), нижнего слоя штукатурки (1 см) и верхнего слоя с гладкой или структурированной поверхностью (0,2-1 см). Кроме того, бывает однослойная штукатурка. Толщина ее, как правило, меньше. Классический состав многослойной штукатурки, ее назначение и соответствующие смеси описаны на с. 23-25.

При нанесении штукатурки следует соблюдать следующие основные правила.

•  Поверхность предварительно полностью очищают от остатков краски, грязи, жира и обметают жесткой метлой.

•  Новое строение можно штукатурить только после усадки, то есть не ранее, чем через несколько недель после возведения основных конструкций.

•  Срок использования раствора зависит от погодных условий. Если раствор приготовлен самостоятельно, его нужно использовать в течение часа. С готовыми растворами обычно можно работать дольше.

•  Гигроскопичные поверхности смачивают перед нанесением штукатурки, иначе из раствора слишком быстро уйдет вода. Особо гигроскопичные материалы (пустотелый, силикатный кирпич и пенобетон) обильно смачивают. Материалы, впитывающие влагу слабее (некоторые сорта кирпича) и совсем слабо (бетон, легкий бетон), смачивают меньше. Каждый слой штукатурки наносят на влажную поверхность. Порцию штукатурки, нанесенную на стену, нужно обработать за несколько минут.

•  Нельзя штукатурить, когда температура воздуха опускается ниже нулевой отметки. До отвердения штукатурку надо защищать от дождя, а также от жарких солнечных лучей.

• Штукатурить потолки самостоятельно допустимо лишь в том случае, если есть соответствующий опыт. При этом следует наносить однослойное штукатурное покрытие и использовать хорошие инструменты.

• Для приобретения навыков разумно выполнять все операции на небольшой площади.

2 Растворы бывают различной консистенции. Штукатурный намет жидкий, а штукатурный раствор, наоборот, достаточно густой.

Если провести по густому раствору острием мастерка, то бороздка сохранится. Чтобы получить однородную массу нужной консистенции, следует тщательно перемешать раствор.

3-5 Прежде чем нанести трехслойное штукатурное покрытие, стену обильно смачивают. Затем делают цементный намет из жидкой смеси, составленной из расчета 1 объемная часть цемента на 3 объемные части песка с размером частиц 0-7 мм. Для нормальной стенной кладки используют очень жидкий раствор, который образует частичное покрытие. Если же кладка старая или неоднородная, намет делают из более густого раствора, который полностью покрывает всю поверхность. Цементный намет имеет неровности. Благодаря этому нанесенные на него слои штукатурки хорошо держатся.

6 Цементный намет производят прямоугольной кельмой. Цемент зачерпывают кельмой. Затем становятся около стены таким образом, чтобы длинная сторона кельмы была параллельна стене. Кельму поднимают и одновременно делают резкий выброс рукой в сторону стены. Это движение требует некоторого навыка, однако нет необходимости делать намет ровно и красиво, потому что он все равно будет покрыт штукатуркой. Нижний слой штукатурки наносят после того, как цемент затвердеет и его нельзя будет растереть пальцами. Обычно к нанесению штукатурки можно приступить в тот же день, а во влажную и холодную погоду - на следующий день.

7 Перед тем как наносить нижний слой штукатурки, стену, покрытую цементным наметом, смачивают. Нижний слой должен скрыть неровности и создать хорошую основу для нанесения верхнего слоя. Существенную кривизну нужно выровнять за день до нанесения штукатурки. Штукатурку наносят слоями с помощью гладилки.

8 Ровной доской (шириной 8 см) с острым кромкой размазывают избытки раствора зигзагообразными движениями.

9 Углубления заполняют так, чтобы получилась ровная поверхность. Затем теркой среднего размера выравнивают поверхность штукатурки круговыми движениями. При этом штукатурка немного уплотняется.

10 Обычно при растирании используют связующее вещество. От этого поверхность становится блестящей, что ухудшает ее сцепление с верхним слоем. Поэтому нужно обработать нижний слой очень грубой шкуркой.

11 При оштукатуривании больших поверхностей устанавливают шаблон. Берут ровные прямые рейки или подходящие металлические планки и крепят специальными крюками так, чтобы при помощи получившегося шаблона можно было равномерно нанести раствор. Удалив грубые частицы цементного намета до отвердения, с помощью уровня устанавливают планки. Расстояние от нижней планки до верхней обычно 1,2-1,8 м. Используя широкие планки, можно сделать углы с острой кромкой.

12 С помощью подобных шаблонов можно штукатурить и окна.

Проем должен иметь небольшой уклон в сторону окна.

Армирующие угловые планки необходимы только там, где велика вероятность повреждения штукатурки на углах (см. фотографию на с. 82).

Определенный рельеф поверхности создают за счет наружного слоя штукатурки. Для всех наружных работ, за исключением отделки оконных проемов, применяют структурную штукатурку, а для внутренних работ - тонкую.

Штукатурный набрызг и нанесение грубой штукатурки выполняют кельмой, что довольно трудоемко. Штриховую и готовую штукатурку наносят теркой.

13 Для выравнивания поверхностей больше всего подходит фасадный шпатель.

14 Штриховая штукатурка получается, когда к очень влажному пластичному слою раствора прижимают кельму или терку, создавая определенный рельеф.

15 Структурную штукатурку

создают посредством добавления в раствор крупных и мелких частиц. Готовый раствор наносят и разглаживают теркой. Самостоятельно приготовленный раствор грубой структуры можно, как правило, намазывать. Чтобы образовался определенный рельеф, следует после нанесения и выравнивания поверхности пройтись по ней гладилкой с нажимом. От этого камешки смещаются - в результате горизонтальных, вертикальных и круговых движений образуются углубления, по форме напоминающие червячков. При необходимости оштукатурить таким образом большую площадь лучше приобрести готовый штукатурный раствор.

16 Наружный слой из тонкой штукатурки имеет гладкую поверхность, которую можно оклеить обоями. При создании такого слоя обычно используют готовый раствор для наружных и внутренних работ. Тонкую штукатурку (которая имеет консистенцию сметаны) наносят слоем 1-2 мм на сильно смоченную поверхность с помощью терки. Песчинки нижнего слоя штукатурки нельзя растирать, иначе образуются шероховатые места. Поверхность выравнивают теркой или фасадным шпателем.

17 Когда штукатурка перестает липнуть, но еще не затвердела, ее поверхность обрабатывают.

Достаточно влажной, но не мокрой теркой с губчатым или войлочным покрытием водят по поверхности штукатурки круговыми движениями без сильного нажима. Время от времени инструмент смачивают, особенно если штукатурка уже загустела, например, если различные части поверхности впитывают воду в разной степени. Неровности убирают.

Помимо обычной штукатурки существует однослойная. Ее, как правило, наносят слоем толщиной несколько миллиметров на загрунтованную поверхность. Для нанесения тонкого слоя штукатурки, содержащей синтетические вещества, нужна очень ровная поверхность. Такой штукатурке можно придать определенный рельеф, действуя по инструкции изготовителя. Штукатурку для внутренних работ на основе гипса наносить довольно сложно. Для этого нужно обладать определенными навыками.

18-19 Основу для штукатурки,

например рифленый металл и различные сетки, устанавливают в тех случаях, когда нельзя нанести покрытие прямо на стену, например, если стена деревянная. Деревянные детали закрывают пропитанной маслом или битумом бумагой, чтобы в них не проникла влага из раствора, а затем с обеих сторон покрывают основой для штукатурки.

Легкие древесно-волокнистые плиты - это прочная основа для штукатурки. Их можно штукатурить точно так же, как стенную кладку. На стыках плит кладут полосы металлической сетки. А места стыков плит со стенной кладкой покрывают рифленым металлом или проволочной сеткой.

Иногда штукатурку изнутри армируют стеклотканью, чтобы повысить прочность. Такой способ укрепления применяют прежде всего при отделке смешанной стенной кладки или если нужно закрыть мелкие трещины.

Ремонт оштукатуренной поверхности

Для ремонта штукатурного покрытия чаще всего используют готовый раствор, который можно приобрести в небольшой расфасовке. Обычно для ремонта используют такую же штукатурку, какой покрыта стена. Известковая штукатурка подходит для внутренних работ, известко-во-цементная - для внутренних и наружных, а цементный раствор - для отделки цоколей и наружных стен, соприкасающихся с грунтом. Кроме того, существует ряд универсальных шпаклевочных смесей, которыми ремонтируют небольшие повреждения. Штукатурка с повышенной адгезией для внутренних работ (на основе извести и гипса), а также для наружных работ (на основе извести и цемента) очень хорошо держится. Ее можно наносить слоем толщиной всего несколько миллиметров. Такую штукатурку наносят в один слой, в соответствии с инструкцией изготовителя, а затем приглаживают теркой с губчатой поверхностью, как тонкую штукатурку. Для нее не нужен цементный намет. Обычно ее наносят на загрунтованную поверхность. Раствор для ремонта можно приготовить самостоятельно, как и обычную штукатурку.

При ремонте следует соблюдать следующие правила.

•  Отставшую и хрупкую штукатурку сбивают.

•  Перед нанесением раствора очищают поверхность от грязи, жира и краски, удаляют метлой пыль и смачивают стену.

•  Перед тем как ремонтировать штукатурное покрытие, устраняют причины повреждений: например, проникновение влаги.

1 Если необходимо заново покрыть штукатуркой небольшую поверхность, то цементный намет можно не делать. Достаточно перед нанесением штукатурки смочить поверхность и нанести на нее щеткой разбавленный штукатурный раствор или жидкую цементно-водную смесь. При ремонте больших поверхностей рекомендуется делать обычный цементный намет.

После намета наносят слои штукатурки с гладкой поверхностью. Сначала накладывают подходящий нижний слой, а затем, когда он затвердеет, - тонкую штукатурку. На небольших площадях проще использовать раствор с мелкими частицами, который наносят одним слоем.

Для этого больше всего подходит штукатурка с повышенной адгезией и некоторые виды готовой штукатурки. После того как штукатурка затвердеет, ее приглаживают губкой и шлифуют, чтобы удалить грубые частицы.

2 Чтобы создать поверхность определенной фактуры, на цементный намет наносят нижний слой штукатурки. Его обрабатывают короткой гладилкой или теркой таким образом, чтобы его поверхность имела такую же фактуру, что и примыкающая к ней старая штукатурка.

3 Чтобы точно воспроизвести рельеф старого внешнего слоя, нужно ознакомиться с его структурой. Для этого измеряют количество и размер частиц, входящих в состав старой штукатурки. Затем методом проб составляют такой раствор, который образует поверхность, по своему рельефу напоминающую старую. Для ремонта можно использовать и готовую структурную штукатурку. Такое решение позволяет сэкономить время.

4 Если нужно заделать большое углубление или закрыть отверстие в стене, то можно вложить в это место обломок строительного блока из гигроскопичного материала.

5  При ремонте обломанных углов стен поврежденное место грунтуют, наносят разбавленный раствор, а затем заполняют ремонтным раствором.

6 Если видна граница между старой и новой штукатуркой, ее можно заровнять влажной кистью.

При ремонте усталостной трещины удаляют старую штукатурку с обеих сторон (если трещина маленькая, то минимум на 5 см с каждой стороны, если большая - как минимум на 10 см). Затем накладывают раствор.

При ремонте стенной арки удаляют из швов кладки рыхлый старый раствор. Швы обрабатывают свежим известково-це-ментным раствором с помощью расшивки.

Кирпичи, которые держатся не плотно, до отвердевания раствора закрепляют с помощью маленьких деревянных клиньев.

Для выравнивания больших неоднородных площадей можно использовать краску-штукатурку.

Простую краску-штукатурку можно приготовить самостоятельно. Следует взять краску, например дисперсионную, и добавить в нее кварцевый песок (максимум 4 л песка на 12 л краски).

Совет профессионала

Небольшое количество тонкой штукатурки можно приготовить самостоятельно. Для этого отсейте мелкий песок через старое сито и затем сделайте смесь точно так же, как для нижнего слоя штукатурки.

В некоторых случаях нет смысла ремонтировать штукатурное покрытие. Например, если после удаления старой штукатурки обнажилась очень неровная стенная кладка. Тогда лучше, сняв старую штукатурку, поставить внешнюю стенку из пенобетона толщиной несколько сантиметров. Пространство за такой стенкой заполняют раствором.

 

Укладка бесшовного пола

 

Укладка бесшовного пола

Бесшовный пол имеет прочную ровную поверхность. Его можно использовать непосредственно после укладки либо покрывать плиткой, ковровым покрытием. Ниже описана технология изготовления бесшовного пола.

1 В простейшем варианте бесшовный пол кладут непосредственно на основу. Плавающий пол укладывают на слой утеплительного материала. Он не соприкасается ни с полом, ни со стенами. Бесшовный пол на разделительном слоележит на гидроизоляции. Поверхность бесшовного пола с уклоном не строго горизонтальна, а имеет небольшой скос (1-2 см на 1 м).

Материал

Песок для раствора с размером частиц 0-7 мм и цемент или готовый раствор.

Инструмент

Рабочее время

Для укладки 20 кв. м бесшовного пола требуется около 5 ч.

Экономия

Более 600 руб. на 1 кв. м.

Раствор для бесшовного пола готовят из расчета: 1 объемная часть цемента на 3 объемные части песка (размер частиц 0-8 мм). По своему составу и свойствам он напоминает бетонный раствор. В смесь можно добавлять вещества, которые повышают износоустойчивость поверхности, а также облегчают работу.

2 Для бесшовного пола делают довольно густой раствор. Он имеет такую консистенцию, что след на его поверхности не расплывается. Такой раствор нужно интенсивно и долго перемешивать в бетономешалке или, при небольшом количестве, - ручной мешалкой, чтобы получилась однородная масса. Если раствор слишком жидкий, при разглаживании на поверхности появятся маленькие лужи. Они осложнят дальнейшую работу и будут препятствовать образованию твердой поверхности.

Чтобы пол был ровным, на большой площади используют шаблон из брусков подходящей толщины. Их кладут на поверхность и выравнивают строго по горизонтали. Уровень пола отмечают на боковых сторонах брусков. Под них подкладыва-ют деревянные клинья, чтобы выровнять их в горизонтальной плоскости и по высоте. Всю поверхность разделяют на рабочие участки. Используют только короткие бруски (длиной 1,5-2 м), которые потом вынимают один за другим.

Бесшовный пол, укладываемый непосредственно на бетонную плиту, должен иметь толщину не менее 3 см. Непосредственно перед укладыванием шаблонов наносят на поверхность плиты жидкую цементно-водяную смесь или готовый грунт. Это необходимо для того, чтобы между бесшовным полом и бетонной основой образовалось прочное соединение. Шаблон заполняют раствором, который затем разглаживают мастерком. За один прием заливают небольшой участок - 1-3 кв. м.

3-4 Раствор наносят с небольшим избытком. Затем его разравнивают правилом зигзагообразными движениями. Оставшиеся неровности заполняют раствором и повторяют операцию.

5 После этого большое правило укладывают строго горизонтально и приглаживают им пол. Движения должны быть круговые, равномерные, с легким нажимом. Если остались небольшие углубления, их заполняют раствором.

6 Поверхность пола разравнивают гладилкой, лучше предназначенной для бесшовного пола. Одно ребро гладилки слегка приподнимают, мягко надавливая другим на поверхность пола. После такой обработки пол должен блестеть.

7 Особой прочности и гладкости пола можно добиться, посыпав влажную поверхность пола вручную или через сито сухим цементом, а затем втерев его мастерком для бесшовного пола или гладилкой. Чтобы поверхность была действительно прочной, потребуется 1 кг цемента на 1 кв. м поверхности. Если поверхность пола слишком сухая, можно сбрызнуть ее водой.

Когда один участок пола готов, приступают к работе над следующим. И так до тех пор, пока весь бесшовный пол не будет уложен и обработан.

Иногда одновременно с бесшовным полом укладывают гидроизоляцию. В этом случае раствор кладут на прочный водонепроницаемый синтетический материал или на рубероид. Полотнища должны перекрываться на 10-15 см. Их укладывают так, чтобы вдоль стен они поднимались выше уровня пола. Позже припуски обрезают. Полы с гидроизоляцией делают на первом этаже. В этом случае полотнища гидроизоляции нужно сплавить друг с другом.

Дальше все делают так же, как при укладке обычного бесшовного пола. Толщина пола должна составлять не менее 3 см.

8 Плавающий пол делают на основе тепло- и звукоизоляционных материалов, которые могут выдерживать большую нагрузку. Используют прочные звукоизоляционные плиты и теплоизолирующий слой из минерального волокна, синтетических и натуральных материалов. Тепло- и звукоизоляцию укладывают сплошным слоем, а края укрепляют специальными уплотни-тельными полосами. Утеплитель накрывают пластиковым материалом. По утеплителю нельзя ходить, так как он не выдерживает большого давления на малой площади, - подкладывают доски. Дальнейший ход работы такой же, как описано на предыдущей странице. Толщина пола должна составлять минимум 4 см. Если пол будет подвергаться существенной нагрузке, то можно укрепить его, проложив специальную армирующую сетку примерно наполовину его толщины.

До застывания пол должен быть защищен от прямых солнечных лучей и сквозняков, а при наружных работах - также от дождя и мороза. Чтобы пол оставался влажным, его накрывают листами из синтетического материала. Через несколько дней после укладки по полу можно ходить, но для полного отвердевания требуется четыре недели.

9 В продаже имеются готовые быстроотвердевающие смеси для бесшовных полов. Они застывают всего за несколько часов.

Чтобы сделать бесшовный пол на большой площади, нужно обладать определенными навыками, особенно если нужно добиться очень ровной поверхности. Во многих случаях можно использовать так называемый сухой пол. Это отдельные элементы из гипса или древесного волокна, которые укладывают на специальный клей, соединяя их в шпунт.

Ремонт бетонного покрытия и бесшовного пола

Для устранения неровностей и повреждений бетонных конструкций и бесшовных полов часто используют готовые растворы на основе цемента.

Смесь для ремонта можно сделать и самостоятельно. В цемент добавляют песок. Для больших ремонтных работ подходит песок с размером частиц 0-7 мм, для небольших - с размером 0-4 мм, а для тонких работ - 0-1 мм (например, кварцевый песок в упаковках). Обычно смесь составляют из расчета 1 объемная часть цемента на 3 объемные части песка. Для тех мест, которые должны выдерживать большую механическую нагрузку, подходит смесь, составленная из расчета 1 объемная часть цемента на 2 объемные части песка.

1 Важно правильно подготовить поверхность для нанесения раствора. На ней не должно быть ни жира, ни грязи, ни пыли. Поверхности нужно придать необходимую форму. Для этого край поврежденного участка немного углубляют. В месте, на которое приходится значительная нагрузка, на краю ступени, для раствора можно сделать углубление.

2 Чтобы раствор или масса для ремонта хорошо держалась, поверхность обрабатывают грунтом, улучшающим соединение. Если используют раствор, купленный в готовом виде, то предварительно наносят на поверхность грунт, который рекомендован фирмой-производителем.

При работе с самодельным раствором можно самостоятельно смешать и цементно-водный состав из расчета 2 кг цемента на 1 л воды. Поверхность смачивают водой и через некоторое время покрывают ее цементным составом. После этого, пока состав еще не высох, наносят раствор.

3 Для ремонта мест, на которые ложится большая нагрузка, например краев ступеней, лучше использовать готовый ремонтный раствор.

4 Жидкий пол и смесь для ремонта пола используют для выравнивания поверхности, что бывает необходимо перед укладыванием напольного покрытия. Смесь можно наносить слоем толщиной всего 1-5 мм. Готовый жидкий раствор перемешивают, выливают на поверхность пола и распределяют гладилкой или специальным шпателем. Затем поверхность выравнивается сама по себе. Такие смеси не очень дешевы.

Если в результате повреждения железобетонной конструкции обнажилась арматура, ее нужно как можно тщательнее очистить от ржавчины и промыть специальной жидкостью. Отремонтированные места разглаживают шпателем.

Совет по безопасности

Не ремонтируйте арматуру несущих конструкций самостоятельно. Из соображений безопасности это должны делать профессиональные строители.

 

Еще статьи...

Страница 1 из 2

<< Первая < Предыдущая 1 2 Следующая > Последняя >>